Es war eine feuchte, windgepeitschte Donnerstagnacht in Astoria, Oregon, aber im Fort George Brewery & Public House hielt sich eine vielseitige, nur mit Stehplätzen ausgestattete Menge warm und trocken. Ol’ Danny Barnes, ein Sänger und Banjoist aus dem US-Bundesstaat Washington, schnatterte und sang vor einem johlenden Publikum von Astorianern, die auf dem Heimweg von der Arbeit in den Raum geströmt waren. In der Menge befanden sich Offiziere der Küstenwache, Meeresbiologen, Krankenpflegestudenten – und die Kellnerin, die mir früher an diesem Tag das Mittagessen serviert hatte.

An der stabilen Holztheke des Pubs griff ich nach einem Hocker und bestellte nach einem Stichwort meiner Barkollegen Fish and Chips im Bierteig und ein dunkles, kräftiges Stout. Auf dem nächsten Stuhl saß Josef Gault, ein Fort-George-Stammgast und selbsternannter wilder Ungar. Gault – eigentlich gebürtiger Detroiter – ist Musiker und Koordinator für kulturelle Veranstaltungen am örtlichen Community College. Seiner Meinung nach sind das stürmische Klima der Stadt und ihre kulturelle Lebendigkeit miteinander verwoben. Wegen seines turbulenten Wetters zieht Astoria Künstler an.

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Es war nicht immer so. Die meiste Zeit seiner Geschichte war Astoria – ein ehemaliger Pelzhandelsposten, der nach dem Pelzbaron John Jacob Astor benannt wurde – ein Zentrum der Fischerei an der Westküste und Heimat von mehr als einem Dutzend Meeresfrüchte-Konservenfabriken. Es ist auch der Ort, an dem das Thunfisch-Sandwich, diese nationale kulturelle Ikone, populär wurde. Albacore wurde im örtlichen Bumble Bee-Labor entdeckt, getestet und in Dosen abgefüllt. Die Stadt, könnte man sagen, ist für Thunfischkonserven das, was Detroit für das Auto ist.



Aber in den Jahren, seit Bumble Bee, einst Astorias größter Arbeitgeber, Anfang der 80er Jahre sein Werk geschlossen hat, hat sich die Stadt von einer industriellen Pfeifenstation – wenn auch mit mehr als einem Anteil an glamourösen viktorianischen Häusern – zu einem kosmopolitischen Künstler entwickelt ' Enklave, voll von ausgefallenen Geschäften, Kunstgalerien und verlockenden Cafés. Und im Mai feiert Astoria sein 200-jähriges Bestehen als älteste amerikanische Siedlung westlich der Rocky Mountains mit einer Reihe von Messen, Festivals und Vorträgen.

Wiedergeburt der Stadt

Astoria, eine Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern nur zwei Stunden nordwestlich von Portland, hat ihre Identität am Wasser aktiv bewahrt. Jedes Jahr im Februar, während der Flaute zwischen dem Ende der Dungeness-Krabbensaison und dem Frühlingslauf des Königslachses, ehrt Astoria seine maritime Kultur mit dem Fisher Poets Gathering, einem Kunst-, Musik- und Literaturfestival, das der Arbeit gewidmet ist, die aus Erfahrungen des Lebens und der Arbeit entsteht das Wasser. Laut der Veranstaltungswebsite zieht es Skipper und Matrosen, Konservenfabrikanten und Decksgrunzer aus der ganzen Region an, um das Leben der Berufsfischer zu lesen und zu singen und zu feiern.

Als die Lachsbestände im Nordwesten schwanden, wurden die Konservenfabriken für Meeresfrüchte, die einst den Columbia River säumten, geschlossen und die Ufergegend – einst ein Ort der Arbeiter und Laster – stagnierte zunehmend. Aber anstatt abgerissen zu werden, erhielten mehrere der ehemaligen Konservenfabriken neues Leben als das Cannery Pier Hotel, das Bridgewater Restaurant und im Jahr 2002 das Pier 39, ein maritimes Gewerbegebiet.

In der ganzen Stadt gibt es sogar andere Anzeichen der Erneuerung, da Geschäfte mit einem direkt aus Portland stammenden Flair nacheinander eröffnet wurden. Da ist das hippe Commodore Hotel; das Astoria Coffeehouse & Bistro, das neo-regionale Küche serviert; der Voodoo Room, eine Bar und ein Veranstaltungsort für Indie-Musik; und – in dieser postkartengroßen Stadt – nicht weniger als drei verschiedene Gasthäuser.

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Wie im Rest von Oregon wird auch in Astoria Bier groß geschrieben. Es gibt Old-School-Bars mit lautem Ruf, wie den Desdemona Club und Annie's Tavern. Aber auf der anderen Seite eines klapprig aussehenden Holzstegs befindet sich eine neue Bierhalle, die eine andere Art von Kunden anzieht. Dort, über dem 500 Fuß vor der Küste gelegenen Fluss, wurde die 136 Jahre alte ehemalige Bumble Bee-Konservenfabrik renoviert und in Pier 39-Astoria umbenannt. Der Komplex beherbergt heute den Astoria-Außenposten des Rogue Ales Public House – ein Tagesausflugsziel für bierbegeisterte Portlander.

Nautisches Erbe

Als ich am Pier 39 ankam, war der Himmel dunkel und aufgewühlt, das Wasser mit weißen Schaumkronen gesprenkelt, die der Sturmwind bildete. Der Sturm stürmte das zugige Holzgebäude mit heftigen Böen und hämmerndem Hagel, sodass es sich anfühlte wie ein Schiff auf einer tosenden See. (Tatsächlich haben die ältesten Gebäude des Komplexes Dächer mit der auf den Kopf gestellten Nut-und-Feder-Balkenkonstruktion alter Segelschiffe.) Ein Felssteg und eine metallene Deichsmauer schützten die örtliche Fischereiflotte.

Der Komplex ist das Leidenschaftsprojekt von Floyd Holcom, einem lokalen Entwickler und Präsidenten der Port of Astoria Commission, die den Hafen beaufsichtigt und fördert. Vor etwa einem Jahrzehnt kaufte er das Gebäude mit einer Gruppe von Partnern. Als sie es abreißen wollten, kaufte er sie aus und nahm es alleine auf.

Ich bin in Astoria geboren und aufgewachsen, also mit vielen alten Leuten aufgewachsen, die nicht mehr da sind, sagte er. Alle unsere Eltern arbeiteten in den Konservenfabriken oder waren Fischer oder Hafenarbeiter.

Am Pier 39 hat Holcom die Romantik der Uferpromenade von Astoria sorgfältig gepflegt, indem Unternehmen mit nautischem Ruf angeworben wurden – einige echt, andere erfunden. Es gibt einen Kajak- und Scuba-Verleih und Four Winds Canvas Works, das Tragetaschen und Taschen zum Ausgraben von Muscheln verkauft, die aus gerettetem Kevlar-Segelgewebe gesteppt sind. Aus dem ehemaligen Heizraum der Konservenfabrik heraus betreibt Four Winds auch ein kleines Schiffskonsignationslager, das Bootszubehör wie alte Messing-Bullaugen, gebrauchte Neoprenanzüge und sogar eine Handpumpen-Marinetoilette weiterverkauft.

Zu den Exzentrizitäten des Piers gehören ein kleines, schlecht gepflegtes, aber amüsantes Museum, das Astorias Geschichte als Welthauptstadt der Lachskonserven gewidmet ist, und ein Krabbenbecken, in dem Dungeness aufgezogen und an Restaurants in der Umgebung verkauft wird. Auch der Coffee Girl Shop hat sich der maritimen Ästhetik verschrieben: An den Wänden hängen verwitterte Holzruder und orange-weiße Bojen; ein tätowierter Barista trug einen buschigen Fischerbart.

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Später sah ich denselben Barista an der Theke sitzen und Kondenswasser aus den Fenstern des Blue Scorcher Bakery Cafe in der Innenstadt von Astoria, einer biologischen, vegetarischen Kooperative mit einem verrückten Zeitschriftenständer, abwischen. Mit zynischen Augen betrachtet, könnte das Café wie Futter für die satirische Fernsehserie Portlandia aussehen, die sich über die kulturellen Eigenheiten und ernsthaften, progressiven Ideale der Region lustig macht.

An einem Samstagabend wurde eine Version dieses Idealismus in Fort George zum Ausdruck gebracht, wo Jack Harris, der umgängliche Mitbegründer des Spots, seine zotteligen Zöpfe unter einer Mütze trug, während er in der Schankbar arbeitete. Er bot eine Führung durch den Sudraum an, in dem vor zwei Wochen eine glitzernde neue Bierdosenmaschine für 100.000 Dollar installiert worden war.

Aber in dieser Stadt, die auf Thunfischkonserven gebaut wurde – einer Quintessenz nicht-lokaler Zutaten – ist Harris eine neue Rasse. Auf die Frage, ob der bald erscheinende Konservenbetrieb bedeuten würde, dass seine Biere möglicherweise außerhalb der Region verteilt werden, klang Harris wie ein Sprecher für Astorias Zukunft.

Wir werden nirgendwohin versenden, sagte er. Je.

WENN DU GEHST

WAS ZU TUN IST: Columbia River Maritime Museum – 1792 Marine Drive; 503-325-2323; www.crmm.org . Das Museum bietet ausgezeichnete Multimedia-Ausstellungen und eine umfangreiche Sammlung maritimer Artefakte, darunter eine schwimmende Ausstellung (ein veraltetes Feuerschiff). Flavel House Museum – Ecke Achte und Duane Straße; 503-325-2203; www.cumtux.org . Die prächtige 11.600 Quadratmeter große Residenz im Queen-Anne-Stil wurde 1885 von Kapitän George Flavel gebaut, der sein Vermögen als Flussbar-Pilot machte und einer der prominentesten Bürger Astorias wurde. Fort George Brewery & Public House — 1483 Duane St.; 503-325-7468; www.fortgeorgebrewery.com . Bestellen Sie eine lokale Bierprobe oder machen Sie samstags um 13 und 16 Uhr eine Brauereiführung. Rogue Ales Wirtshaus — 100 39th St.; 503-325-5964; www.rogue.com . Die gleichnamigen Biere hier werden nicht vor Ort gebraut, aber sie sind trotzdem lecker und die Lage ist auffällig.
ÜBERNACHTUNG: The Commodore Hotel — 258 14th St.; 503-325-4747; www.commodoreastoria.com . Das Hotel verfügt über stilvolle Akzente wie Wandtattoos, moderne Möbel und ein Café in der Lobby. Schlafkabinen im europäischen Stil mit Gemeinschaftsbad beginnen bei 69 US-Dollar; Suiten beginnen bei 89 US-Dollar. Hotel Elliott — 35712th St.; 877-378-1924; www.hotelelliott.com . Als es 2003 nach einer langen Pause und langwierigen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet wurde, trug das Hotel dazu bei, Astorias Wiederbelebung mit Ergänzungen wie beheizten Badezimmerböden, Kaminen und mit Zedernholz ausgekleideten Schränken anzukurbeln. Zimmer beginnen bei 9. Cannery Pier Hotel — 10 Basin St.; 888-325-4996; www.cannerypierhotel.com . Das Hotel hat seit seiner Zeit als Fischkonservenfabrik einen langen Weg zurückgelegt. Es wurde gründlich umgebaut und bietet luxuriöse Annehmlichkeiten wie Gaskamine und Wet-Bars. Zimmer beginnen bei 209 $.
WO MAN ESSEN KANN: Bridgewater Bistro — 20 Basin St.; 503-325-6777; www.bridgewaterbistro.com . Das ursprünglich 1896 als Teil der Union Fish Co-operative Cannery erbaute Gebäude wurde liebevoll restauriert. Probieren Sie die Meeresfrüchtespezialitäten wie den NW Potlatch (28 USD) – eine Bouillabaisse aus fünf Arten von Meeresfrüchten. Clemente's — 1198 Commercial St.; 503-325-1067; www.clementesrestaurant.com . Eine saisonale Speisekarte mit regionalen Meeresfrüchten umfasst frische Willapa-Austern (12 USD), einen Cocktail aus Dungeness-Krabben und nachhaltigen Oregon Pink Shrimps (14 USD) und lokale Fish and Chips mit hausgemachtem Ketchup und Remoulade (16 USD). Astoria Kaffeehaus & Bistro — 243 11th St.; 503-325-1787; www.astoriacoffeehouse.com . Das klassische Retro-Diner hat schwarze Vinylkabinen, robinseiblaue Wände und gepresste Zinnakzente. Die Speisekarte für Hausmannskost (Hackbraten, Mac 'n Cheese und Burger; 10 bis 14 US-Dollar) hat eine gesunde Westküsten-Note (landgebratener Tempeh, irgendjemand?).


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