Wenn ein Restaurant an der Castro Street in Mountain View mit vielen Restaurants gedeiht, muss es etwas richtig machen. Wirklich richtig.

Bei Sakoon, das sich auf moderne indische Küche konzentriert, sind es die Currys.

Chefkoch Alex Xalxo übernahm Ende letzten Jahres die Position des Küchenchefs von Sakoon und zog von Manhattan ins Silicon Valley, wo er für seine Curry-Fähigkeiten im renommierten New Yorker Tamarind and Earthen Oven bekannt war.



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Seine zusätzliche Verantwortung, die gesamte Speisekarte und Küche zu beaufsichtigen, scheint diese Fähigkeiten nicht im Geringsten beeinträchtigt zu haben. Channa Pindi (11,90 USD) und Murgh Sakoonwala (14,90 USD) waren beide ausgezeichnet. Ersteres ist ein Kichererbsen-Curry mit einer dunklen Gewürzmischung und Tee als Geheimzutat. Letzteres hatte zarte Hühnchenstücke in einer ausgewogenen Tomatensauce mit einer milden, beruhigenden Schärfe.

Sakoon ist jedoch mehr als nur ein Curryhaus. Es ist ein Schritt nach oben in Atmosphäre und Ehrgeiz von den ungezwungenen indischen Familienrestaurants, die sich im Laufe der Jahre in unzähligen Einkaufszentren in South Bay verbreitet haben. (Obwohl Sie hier im Silicon Valley nicht von einem Überbleibsel dieses Modells, dem Mittagsbuffet, wegkommen können. Hier sind es an Wochentagen 12,95 USD, am Wochenende 14,95 USD.)

Der Eingang ist mit Mosaiken aus Fliesen in allen erdenklichen Farben und Stilen geschmückt. Über dem Esszimmer schweben faseroptische Kronleuchter. Gegenüber der glänzenden Theke hängt ein riesiges Porträt eines glückseligen Buddhas. Es grenzt an knallig, kommt aber einfach übertrieben daher, wie die letzte Tanznummer eines Bollywood-Films.

Hinter dem geräumigen Hauptspeisesaal befindet sich ein langer Flur mit runden Nischen und dann ein großer Raum für private Feiern. Im Obergeschoss, über der Bar, befindet sich eine Lounge, die für das Cocktail-Set sorgt, das zu Sakoons preisgünstiger Happy Hour kommt. Viele der vorgestellten Cocktails mit Namen wie Monsoon Wedding und The Guru enthalten Fruchtaromen, die in Südostasien üblich sind – Mango, Litschi und Rangpur-Limette. Es gibt auch einige alkoholfreie Optionen, wie den lustigen und fruchtigen Virgin Mango Mojito (4 $). Die Weinkarte war alles andere als beeindruckend, aber es gibt eine schöne Anerkennung von Winzerinnen.

Von den Vorspeisen, die wir probierten, waren die Aloo Tikki ($ 5,50), knusprige Pastetchen aus leichten, flauschigen Kartoffeln und mit Kreuzkümmel gesprenkelt, köstlich. Sheekh Kabab (8,90 $) mit gewürztem Lammhackfleisch und Murgh Ki Potil (6,50 $), knusprige Gebäckbeutel gefüllt mit gehacktem Hühnchen, waren ebenfalls eine gute Wahl. Alle wurden mit Minze und Tamarinde Chutney serviert.

Nur die Avocado-Jhalmuri (,50), eine Mischung aus Avocado, Kartoffel, Zwiebel und Tomate, die als gedrungener Turm serviert wurde, klang und sah besser aus als sie war – langweilig und unaufregend.

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Hauptgerichte sind eine Mischung aus traditionellen indischen Gerichten und modernen, verwestlichten Zubereitungen, die nicht so leicht im Familienstil geteilt werden können. Xalxo zauberte den Gosht Buzkazi (17,90 $), geschmorte Lammhaxe, geschmort in Rotwein und Gewürzen, die zart vom Knochen fiel.

Wolfsbarsch-Tikka (19,90 $) wurde auch nach westlicher Art auf einem großen Teller serviert. Jedes Element des Gerichts war physisch von den anderen entfernt, was passend war, da sie nicht zusammenhängend zusammenpassten. Der Fisch war mariniert und dann in einem Tandoor-Ofen gekocht worden, was zu einem feuchten, festen Fleisch und einem großartigen Geschmack führte. Aber die Beilage von Okra Pachadi war zu scharf und der Spargel fehlte im Spargelreispilaf.

Meeresfrüchte Biryani (17,90 $) war Stil über Substanz. Der Reis- und Meeresfrüchte-Auflauf wurde in einer mit Naan bedeckten Keramikschale gekocht, was für eine geschickte Präsentation sorgte. Aber innen war der panierte Fisch gummiartig und erinnerte an gefrorene Fischstäbchen.

Die Qualität des Naan eines indischen Restaurants ist eines der Dinge, die entweder treue Kunden schaffen oder sie auf der Suche nach etwas vertreiben, das ihnen besser gefällt. Hier ist das Naan knusprig und leicht zäh, wobei einige Versionen je nach Belag besser sind als andere. Knoblauch-Naan () fehlte jede butterartige Güte, um den scharfen Knoblauch zu kompensieren, aber Rosmarin-Pesto-Naan () war es wert, zwei Bestellungen zu bekommen. Kulcha ist ein gefülltes Brot, das Naan ähnelt, und die Version mit Rucola und Ziegenkäse (4 $) war gut, aber ich würde die Kartoffel-Erbsen-Kulcha bei einem anderen Besuch probieren.

Der Service war eher fleckig. Ein Glas Wein wurde vergessen, also erinnerten wir den Kellner, der schließlich die Bestellung an der Bar aufgab und dann für weit über fünf Minuten dort wartete, um an unseren Tisch geliefert zu werden, obwohl das Restaurant nicht so voll war.

Bei einem anderen Besuch, nachdem unser Essen geliefert wurde, konnten wir unseren Server nicht finden, um nach einer Raita-Bestellung zu fragen, die nie kam. Wir haben schließlich jemand anderen angehalten, um es für uns zu besorgen.

Desserts, alle oder , sind meist traditionelle indische Rezepte (obwohl es eine dreifache Schokoladen-Creme Brlée auf der Speisekarte gibt) und meistens ein nachträglicher Gedanke hier. Eines Tages diktierte heißes Wetter etwas Cooles. Die erfrischend klingende Limetten-Kokos-Suppe gab es nicht, dafür aber das Lavendel-Kulfi, ein indisches Eis. Die Kulfiwürfel waren jedoch eisiger als cremig, und das versprochene Fruchtkompott fehlte.

Bibingka, ein Kuchen aus Grießmehl und Kokos, war so schwer wie ein Amboss. Es wurde mit einer Beilage Eiscreme mit einem Geschmack unbekannter Herkunft serviert. Es war eine Art Beere, und als ich nachfragte, kam der Kellner aus der Küche zurück und sagte uns, es sei Obst. Das Pressen erwies sich weiterhin als unproduktiv.

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Gott sei Dank für den Gulab Jamun. Die gebratenen Milchknödel waren überraschend schwammig und leicht, und der darüber servierte Rosenwassersirup war sowohl in der Süße als auch in der blumigen Note bemerkenswert zurückhaltend.

Sakoon strebt danach, mehr zu sein als das typische Dienstagabend-Nachbarschaftsrestaurant, und es erreicht dieses Ziel zu einem guten Grad. Indem man sich auf die Gerichte konzentriert, die sie am besten können, und einige andere verbessert, könnte Sakoon nicht nur ein Restaurant für besondere Anlässe, sondern jeden Tag ein ganz besonderes Reiseziel werden.

Kontaktieren Sie Jennifer Graue unter features@mercurynews.com .

Sakoon

Strände in Nordkalifornien geöffnet

Castrostr. 357,
Blick auf die Berge,
650-965-2000, www.sakoonrestaurant.com

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The Dish: Sakoon konzentriert sich auf moderne, gehobene indische Küche. Es ist eine gute Wahl für besondere Anlässe, bei denen die Atmosphäre genauso wichtig ist wie das Essen.
Preise: Vorspeisen, Suppen und Salate, ,50-9,90; Vorspeisen, ,90-,90; Nachtisch, -7 $; Cocktails, -; Wein im Glas, -, in der Flasche, -5
Details: Sakoon wurde 2009 eröffnet und ein neuer Küchenchef, Alex Xalxo, hat Ende letzten Jahres die Küche übernommen. Seine Speisekarte ist eine Mischung aus traditionellen indischen Gerichten und Speisen im westlichen Stil mit einem Rückgrat indischer Aromen und Techniken.
Pluspunkte: Currys gehören zu den Spezialitäten von Chef Xalxo. Gut für große Partys.
Nachteile: Der Service kann getroffen oder verfehlt werden. Mittags wird nur das Buffet angeboten.
Öffnungszeiten: Abendessen, 17-22 Uhr Sonntag Donnerstag; 17:30-22:30 Uhr Freitag Samstag. Mittagsbuffet, 11:30-14:30 Uhr Montag-Freitag und 12-15 Uhr Samstag Sonntag.

Restaurantbewertungen werden anonym durchgeführt. Die Mercury News bezahlt alle Mahlzeiten.

Sakoon

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357 Castro Str., Bergblick,
650-965-2000, www.sakoon
restaurant.com

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